Садовая мебель

Но вот основные работы по благоустройству сада закончены. Самое время подумать о деталях, в частности, об удобной и красивой мебели. Трудно представить себе дачный участок без скамьи в тенистом месте, без гамака, шезлонга, качелей. Вся это садовая мебель, в том или ином варианте, всегда присутствует на участке. Садовая мебель используется с двоякой целью — для отдыха и декоративного оформления.

С точки зрения использования садовую мебель можно разделить на стационарную, круглый год стоящую в саду, и складную. Стационарная мебель удобна в маленьком саду, где просто не хватает места для специального сарая, или в том случае, если вы хотите, чтобы скамейка или ваза круглый год украшали ваш сад, а может быть, вы не любите излишней суеты и предпочитаете из года в год находить привычные вам предметы на привычных местах — так или иначе, а тяжелые чугунные или врытые в землю деревянные скамьи и стулья прослужат вам долго.

Если большую часть участка занимает дом, а под сад, как таковой, отведено мало места, или вы пользуетесь садовой мебелью лишь раз в году, когда приезжаете на природу в отпуск, следует отдать предпочтение складным стульям и столам-шезлонгам, металлическим креслам и креслам-раскладушкам.

Прежде чем покупать садовую мебель или делать ее собственными силами, решите, что интересует вас больше всего — внешний вид, комфорт или практичность. Чугунные или декоративные скамьи в викторианском стиле привлекают взгляд, и потому именно внешний вид должен интересовать вас при их покупке.

Кресло или шезлонг, предназначенный для приятного времяпрепровождения на солнышке в послеобеденные часы, должен быть комфортным. При выборе обеденного стола и стульев на первый план выходят соображения практичности, и, если вы собираетесь обедать в саду постоянно, советуем вам приобрести стационарную мебель.

Долговечность, цена и внешний вид садовой мебели зависят от материалов, из которых она сделана. Пластмассовая мебель может стоять в саду круглый год, ее не надо убирать в дом при первой угрозе дождя, она разнообразна по цвету и форме, незначительна по весу. За пластмассовой мебелью легко ухаживать — достаточно протереть ее влажной губкой или окатить водой из шланга. Патио, детский уголок, терраса — пластмассовая мебель подойдет для любого случая. И все же на зиму советуем убирать её в сарай.

Алюминий — материал неприхотливый и не ржавеющий от непогоды — используется для изготовления недорогих и легких складных кресел и стульев. Дождь для алюминия не страшен, но металлические детали и обивка могут испортиться от такого бесцеремонного обращения.

Деревянную садовую мебель принято делать из дуба, березы, осины или лиственницы. Сосна или ель для этих целей не годится — выступающая на древесине смола может испортить одежду. Не окрашивайте деревянную мебель масляной краской — прозрачный древесный лак сохранит природную текстуру дерева и придаст ему «теплый» оттенок, да и среди зеленой листвы и разноцветных цветов естественный тон деревянной мебели будет смотреться лучше, чем любой другой. Деревянная мебель самая неприхотливая и демократичная. Разнообразие конструкций и стилевых решений настолько велико, что удовлетворит любой вкус. Оригинальные столы и стулья без лишних затрат можно соорудить из старых, отслуживших свой век бочек, из пней стволов деревьев, кряжистых сучьев и любых других природных отходов, сохранившихся на участке. Приложив фантазию, можно создать разнообразную садовую мебель или, во всяком случае, нечто на нее похожее.

Стационарную мебель типа скамеек делают основательной: из стальных труб на бетонном основании. Обрешетку скамейки привинчивают оцинкованными (кадмированными) шурупами к стальным уголкам.

Если скамейку устанавливают на открытом месте, ее оборудуют зонтиком, тентом. Если скамейку устанавливают у стены дома, то ее затеняют с помощью устройства, называемого маркизой.

Для садовой мебели, как упоминалось, предпочтительнее древесина осины, дуба, бука, но используют и другие лиственные породы. Хвойные породы деревьев тоже идут в дело, но их необходимо тщательно обессмолить. Древесину обессмоливают раствором ацетона и едкого натра в воде, взятых в пропорции 1:4 (по массе). Эффективный обессмоливающий состав: сода каустическая (едкий натр) — 4 части, ацетон — 20. Обоими составами несколько раз обмывают поверхность древесины, лучше со щеткой, затем несколько раз смывают водой.

Применяют также пастообразный обессмоливающий состав, состоящий из соды кальцинированной и поташа, взятых в пропорции 6:5 (по массе). Воду добавляют до сметанообразного состояния. Этим составом покрывают поверхность 2-3 раза, каждый раз смывая его теплой водой и протирая поверхность щеткой.

Поверхность сиденья выравнивают с помощью драчевого напильника с приклеенными к нему эпоксидным клеем ручками. Шлифуют поверхность шкурками (лучше водостойкими), укрепленными в специальном устройстве для шлифования.

При необходимости некоторые участки мебели выбирают долотами и стамесками, затем выравнивают и шлифуют. Поверхность садовой мебели покрывают 2-3 слоями натуральной олифы или какими-либо атмосферостойкими лаками. Некоторые умельцы предпочитают покрывать садовую мебель смесью натуральной олифы и лака типа ПФ-283, взятых в соотношении 1:1 (по объему).

Крупный пень, врытый в землю, может быть отличным капитальным столом.

Столешницу к нему делают из среза крупного дерева или даже железобетона. При изготовлении столешницы из железобетона цементный раствор замешивают на клее «Бустилат». Окантовку для бетонной столешницы (из дюралевой полосы) скрепляют проволокой с сетчатой арматурой. При отливке столешницы в форму закладывают 3-4 шпильки, с помощью которых столешница укрепляется на пне.

Вертикальные стойки спинки скамейки крепят к бревнам, врезая их в полдерева. Кроме того, эту связь усиливают с помощью металлических скоб, соединяющих стойки с доской скамейки. В свою очередь доски скамейки привернуты к обрезкам бревен шурупами (оцинкованными или кадмированными). Спинки и сиденье скамейки декорируют (отделывают) резьбой по дереву или рисунками, выжигаемыми с помощью раскаленных шаблонов.

Скамейку можно соорудить из бревна с затесанной верхней частью, уложенного на два бревнышка. В последних делают поперечные желобки для укладки основного бревна. Вертикальные стойки спинки закрепляют к бревну стальными скобами или крупными шурупами. К нижним бревнышкам стойки прибивают гвоздями.

Шезлонги — наиболее удобная мебель для отдыха. Конструкций их множество: деревянные, из алюминиевых труб, из лозы и т.п. Легкий складной шезлонг выходит из двух каркасов старых раскладушек. Он представляет собой две рамы — одна для сиденья, другая для спинки. Рамы соединены между собой двумя болтами. По всему периметру рам на пружинах закреплено полотнище из плотной ткани. Наклон рам относительно друг друга регулируют двумя зубчатыми рейками (как у изголовья раскладушек). Раму для сиденья расширяют до 740 мм установкой двух вставок. Детали рам соединяют вкладышами из отрезков трубок подходящего диаметра или выточенных из дюралюминия на токарном станке. Все детали соединяют на заклепках.

В месте подвижного соединения рам ставят элемент жесткости — стандартный от раскладушки. Две зубчатые рейки, фиксирующие наклон спинки, изготовляют из стальной полосы сечением 3×30 мм. Стандартное полотно от раскладушки, конечно, укорачивают. В карманы полотна обязательно ставят спицы, к которым прикрепляют растягивающие пружины. Удобный шезлонг получается и из водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма и своеобразного съемного покрытия, которое представляет собой плотную двойную (сшитую) ткань с карманами, в которые вставлены деревянные рейки, покрытые с трех сторон плотным поролоном. Каркас из труб гнут на приспособлении. Места стыков каркаса соединяют стальными вкладышами на заклепках.

Буковые (дубовые) вставки имеют сечение 20×50 мм и длину 500-600 мм. Рейки с помощью клея «Момент», 88Н, 88НП, «Стилит» оклеивают с трех сторон плотным поролоном толщиной 25-30 мм. Нижнюю крайнюю рейку, к которой крепят два крючка из стальной полосы сечением 2×20 мм, делают несколько шире — 60-70 мм. Верхняя крайняя рейка (подлокотник) имеет ширину 80-90 мм и толщину 60 мм. К ней тоже крепят два крючка.

Разметку ткани проводят после изготовления реек. Ткань сшивают капроновой нитью. Один боковой шов делают на швейной машине, другой — вручную, после установки реек. Из стальных оцинкованных водопроводных труб удаются шезлонги и другой формы. Детали каркаса соединяют сваркой или на болтах. Для оплетки каркаса подходит пластиковый шнур, полоски из искусственной кожи, плотная киперная лента и т.п. Кто овладел искусством плетения из ивовой лозы, может и ее использовать для оплетки шезлонга.

Довольно перспективна садовая мебель из стеклопластика. Она проста в изготовлении, достаточно долговечна и не боится неблагоприятных атмосферных воздействий.

Рассмотрим вначале материалы, которые необходимы для изготовления стеклопластика. Бывают стеклоткани полотняного и сатинового переплетения — это тонкие стеклоткани. Выпускается также толстая стеклоткань — стеклорогожа. Все стеклоткани покрыты (пропитаны) парафином, поэтому их перед работой прожигают паяльной лампой. Процесс ведут до пропадания голубых огоньков от горящего парафина.

Для соединения слоев стеклоткани применяют клеи на синтетических смолах: полиэфирных (ПН-3, ПН-6), эпоксидных (ЭД-5, ЭД-6, ЭД-20), мочевино-формальдегидных (МФ-9) и др. При изготовлении самодельных стеклопластиков используют также относительно дешевые лаки для полов (с отвердителями).

Рассмотрим для примера, как делают из стеклопластика элементарную табуретку. Вначале изготавливают каркас из прочных дюралевых трубок, стального корпуса или оцинкованных водопроводных труб диаметром 1/2 дюйма. Алюминиевые трубки скрепляют заклепками, стальные — заклепками или сваркой. Точно по внешнему обводу верхнего обруча вырезают три-четыре круга из стеклорогожки. Затем готовят два круга из стеклоткани сатинового или полотняного переплетения. Они должны иметь радиус на 7-8 см больше, чем круги из стеклорогожи. На листе кровельного железа (фанеры и т.п.) готовят глиняную болванку необходимой формы. После полного высыхания все трещины затирают густой глиной и сушат.

Сухой болван покрывают так называемым разделительным составом из керосина и стеарина (от свечи), взятых в соотношении 2:1 (по массе). Расплавляют стеарин и в него при перемешивании вливают нагретый на водяной бане керосин. На болванку укладывают первый большой круг из стеклоткани, пропитывают его середину лаком для полов, оставляя сухими края шириной 7-8 см. На первый круг укладывают второй большой круг, хорошо прикатывая его к первому рифленым роликом. Далее таким же образом приклеивают все мелкие круги. Сверху на будущее сиденье табуретки ставят ножками вверх каркас. Верхний обруч должен точно соответствовать малому кругу. Выступающие края больших кругов подрезают уголками, а там, где к обручу крепятся ножки, делают П-образные вырезы.

Смазывают лаком верхний обруч, все выступающие за него края обоих слоев стеклоткани и все сиденье снизу. Уголки закладывают на обруч и прижимают к низу сиденья (низ застилают полиэтиленовой пленкой, укладывают на него широкий прижимной обруч, выпиленный, например, из 8-10-миллиметровой фанеры и на обруч ставят груз). Через сутки обруч снимают. Бензином или ацетоном смывают остатки разделительного состава. В центре сиденья сверлят одно-три отверстия для стока дождевой воды. Сверху сиденье покрывают двумя слоями лака, просушивая первый слой 6-8 часов. Через сутки табуреткой можно пользоваться.

Табуретка будет более декоративной, если самым первым слоем положить круг из цветастой ткани (изнанкой вверх), причем лучше взять ткань красных, оранжевых или желтых тонов. Если же ткани синих, голубых и зеленых тонов, желтоватый лак перекрасит их в темновато-грязный цвет.

По вышеприведенной технологии изготавливают и стулья, отдельно выклеивая на болванах сиденье и спинку. Процесс изготовления облегчится, если для стульев выклеить отдельно сиденья и спинки, а затем обрезать их и прикрепить к каркасам заклепками.

Стол из стеклопластика делают так же, как и табуретку, но без болвана. Стеклоткань кладут на лист железа (фанеры), покрытый разделительным составом. Число слоев стеклорогожи увеличивают до 6-7.

Вообще, из самодельного стеклопластика получаются всевозможные навесы для беседок, стоянок автомобилей и многое другое.

Чтобы мебель не выглядела кустарной, необходимо точно соблюдать технологию. Учтите, что окончательный вид изделия определяется деталями: пазы и шипы должны точно подходить друг другу, края досок нужно скруглить и отшлифовать. Если правильно подобрать размер деталей, мебель будет прочной и красивой. Метод соединения деталей мебели шипами требует терпения и точности, но зато изделие будет иметь аккуратный вид.

Для изготовления стола сделайте на каждом конце ножки шип высотой 100 мм. Для этого разметьте на торце ножки прямоугольник 100×25 мм и пропилите заготовку вдоль на 100 мм, предварительно закрепив деталь на верстаке. Затем пропилите соответствующие стороны на 25 мм и отделите блоки древесины. Чтобы сделать пазы, наметьте в середине верхних и нижних опор прямоугольники 100×25 мм, а затем выберите пазы шириной 25 мм при помощи 20-миллиметровой стамески.

Поперечина имеет на концах шипы длиной 100 мм, которые выступают из ножек на 25 мм. Паз для поперечины следует делать на расстоянии 500 мм от нижнего края ножки, чтобы поперечина находилась ближе к столешнице, чем к земле. Соберите раму, предварительно промазав места соединения клеем. Выпилите планки для столешницы по размерам, указанным в табл. 1, скруглите острые кромки.

Планки прикрепляют к раме 65-миллиметровыми шурупами, утопленными в дерево не менее чем на четверть длины. Расстояние от конца планки до места крепления — 386 мм. Сначала просверлите в планке отверстие для шурупа, а затем расточите его до диаметра 13 мм на небольшую глубину. Вверните шуруп и закройте его головку деревянной пробкой диаметром 13 мм. Обработайте торец пробки так, чтобы она находилась на одном уровне с поверхностью стола. Чтобы расстояния между планками были равными, вставляйте в промежутки кусочки дерева или фанеры толщиной 3 мм.

Аналогичным образом делают и скамейку. Выпиливают опоры, ножки и поперечину по табл. 2. Учтите, что вогнутое сиденье скамейки намного удобнее плоского, поэтому верхний край опор должен быть вогнут к середине примерно на 10-15 мм. Обратите внимание, что у средней опоры проушина вырезана снизу. Сузьте опоры и поперечину к концам. Перед сборкой скруглите все острые кромки.

Уложите опоры, ножки и поперечину так, как они будут расположены после сборки. Это укажет вам, где нужно соединить детали внакладку. Все основные элементы рамы выберите в соответствующих местах вполдерева стамеской под прямым углом. Промажьте места соединения клеем и соберите раму.

Выпилите верхние и краевые планки. Прикрепите верхние планки к раме шурупами длиной 65 мм, оставив между планками промежутки по 3 мм. Закройте головки шурупов деревянными пробками диаметром 13 мм. Затем точно так же прикрепите краевые планки и придайте им полукруглое сечение.

Удобны во дворе и стационарные скамьи. Такую скамью можно прикрепить к перилам террасы или сделать отдельно стоящую стационарную скамью. В любом случае стойки должны быть прочно закреплены на бетонных основаниях размером 300×250 мм. Расстояние между стойками должно быть около 860 мм.

Сиденье должно быть слегка наклонено, чтобы его задний конец был на 10-15 мм ниже переднего, тогда скамья будет удобной. Если вы сделаете удобные скамейки на террасе, то сами удивитесь, как обходились без них раньше. Расположите скамейки так, чтобы, отдыхая, можно было любоваться красивым пейзажем, наслаждаться восходом или заходом солнца. Кроме того, скамьи служат красивой отделкой края террасы и ограждают ее от зеленых насаждений. Конструкция может быть разной, но скамейки должны соответствовать террасе по стилю, поэтому их делают из того же материала. Например, на низкой террасе лучше сделать скамьи без спинки, чтобы они не закрывали обзор, а на высокой можно прикрепить сиденье к перилам.

Высота спинки может быть различной. Низкая спинка не закрывает обзор, высокая удобна тем, что загораживает место отдыха от посторонних глаз и ветра. Открытая конструкция из планок, прибитых с промежутками, не препятствует циркуляции воздуха, на ней не будет скапливаться вода после дождя. Отдельно стоящая скамья удобна тем, что ее можно поставить куда нужно.

Продумайте заранее, как ваша будущая скамейка будет сочетаться с другими элементами садового дизайна. Например, место для отдыха из стола и двух скамеек можно отгородить от хозяйственных построек усадьбы решетчатым экраном, а под ним разместить перголу.

Глубина скамейки, а также высота сиденья над уровнем земли составляют 400-450 мм. Ширина скамейки — по 600 мм на каждого человека. Лучше всего, чтобы высота спинки была тоже около 400-450 мм.

Для изготовления опор необходимы две доски сечением 300×25 мм. Спилите у каждой один угол. Доски крепят с двух сторон к вертикальной стойке и прибивают между ними короткую поперечную планку сечением 100х50 мм. Остальные опоры делают так же. Используйте только оцинкованные гвозди для наружных работ, иначе конструкция покроется ржавыми пятнами.

Чтобы сделать переднюю ножку, скрепите три доски сечением 100×50 мм, вставьте получившуюся конструкцию в опору и прибейте к поперечной планке и террасе, а также к боковым доскам 300×25 мм. Соединения должны быть плотными, углы прямыми, а линии параллельными, иначе скамейка будет выглядеть кустарно.

Скамейка будет удобной, если кромку верхней планки спинки и передней планки сидения скруглить рубанком. Для изготовления сидения используют только высококачественные, гладко обструганные планки. Это очень важно, потому что любой заусенец может зацепиться за одежду.

Планки прибивают к спинке и сидению. Шляпки гвоздей следует утопить. Сверху к спинке прибивают доску сечением 150×25 или 150×50 мм, чтобы защитить торцы досок от воздействия влаги. Для большей надежности можно закрепить планки шурупами, но нужно использовать только латунные шурупы с потайными головками.

Для скамейки шириной больше 1200 мм продольную балку нужно делать из досок сечением 150×150 мм, а через каждые 400 мм прикрепить к ней горизонтальные подпорки сечением 75×25 мм. Планки сиденья также можно сделать из досок 75×25 мм. Между планками оставьте промежутки по 5 мм, чтобы на сидении не скапливалась вода. Снимите фаску с кромок планок и обработайте их наждачной бумагой, чтобы сгладить все неровности. Скамейку можно покрыть морилкой или покрасить.

Очень практична скамейка вокруг дерева, так как в любое время дня какая-нибудь часть скамьи находится в тени ствола (рис. 43). Сделав такую шестиугольную лавочку, вы сможете отдыхать под любимым деревом в послеобеденную жару. Если оно еще растет в толщину, надо навести справки, не достигают ли деревья этого вида толщины более 600 мм. Вокруг дубов и некоторых других деревьев рекомендуется делать скамьи на более длинных планках, чтобы центральное отверстие имело больший диаметр.

Определите, где будет располагаться скамейка. Сделайте на земле разметку в виде правильной шестиконечной звезды, наложив друг на друга два одинаковых равносторонних треугольника (длина стороны 1575 мм, все углы по 60°). Противоположные вершины двух треугольников находятся на расстоянии 1850 мм друг от друга, в этих шести точках передние части опор будут на уровне земли. Выпилите опоры в соответствии с табл. 3. Задней и горизонтальной опоре нужно придать удобную форму при помощи лучковой пилы (рис. 43, б). Соберите шесть опорных рам. Пару горизонтальных опор прикрепляют к задней и передней опоре болтами длиной 175 мм. Снизу переднюю и заднюю опоры скрепляют оцинкованными кузовными болтами длиной 100 мм.

Выкопайте шесть ям глубиной 400 мм в тех местах, где оканчиваются лучи звезды. Обработайте нижние части опор раствором, предохраняющим дерево от гниения, и установите опоры в ямы. Передние стороны опор должны выходить из земли в вершинах треугольников. Подоприте опоры временными деревянными брусками, прибивая их гвоздями, если нужно.

Противоположные стороны шестиугольного сидения должны быть параллельны друг другу и находиться на равном расстоянии от ствола. Проверьте при помощи спиртового уровня вертикальность рам и горизонтальность горизонтальных опор. Заполните ямы бетоном. Когда через 24часа бетон застынет, удалите подпорки.

Измерьте расстояния между опорными рамами и выпилите планки необходимой длины. Приложите планку сидения между двумя задними или двумя горизонтальными опорами. На ее концах прочертите линию отпила, совпадающую со средней линией рамы, и отпилите концы при помощи шиповой пилы.

Прикрепите передние планки сидения и верхние планки спинки, предварительно спилив их концы под необходимым углом (они скрепляют всю конструкцию). Затем прикрепите остальные планки через равные промежутки, как показано на схеме. Там, где необходимо, концы планок должны быть скошены. Готовую скамейку при желании можно покрасить или покрыть лаком.

Эта схема рассчитана для ствола диаметром не более 500 мм. Если ваше дерево шире, планки сидения и спинки должны быть длиннее. В основе конструкции лежит правильная шестиконечная звезда, составленная из двух пересекающихся равносторонних треугольников. В каждом из шести углов установлена опорная рама. Установку начинайте с углов звезды, то есть с тех точек, где передний край опор находится на уровне земли.

Вокруг дерева можно сделать удобные топчаны, внутри которых разместить ящики для инструментов. Это отличное место для отдыха, тем более что в таком месте могут отдыхать несколько человек. Красивую мозаичную лавку и стол (рис. 45) можно сделать из лакированных деревянных планок, уложенных в виде правильного геометрического рисунка. Технология изготовления скамеек и стола практически одинакова.

Для изготовления стола длиной около 1,2 м, шириной — 0,9 м, а высотой — 425 мм понадобится 1,8 м бруса 75×75 мм; 8,5 м досок 75×50 мм; 26 планок 50×25 мм (табл. 4).

Сделайте раму столешницы из двух продольных и двух поперечных досок 75×50 мм, склеив между собой и скрепив места соединения гвоздями. Отпилите 4 ножки из бруса 75×75 мм и прикрепите их шурупами к углам рамы. Утопите шляпки шурупов, просверлив предварительно отверстия, а затем закройте их деревянными пробками. Установите в раме продольную балку 75×50 мм и укрепите ее поперечными распорками 75×25 мм, а также диагональными распорками, упирающимися в углы.

По периметру рамы прикрепите краевые планки столешницы 50×25 мм, которые должны быть скошены на концах, как показано на рис 45.

Соберите из планок 50×25 мм столешницу, начиная с краев и двигаясь к центру. Планки нужно приклеивать к раме с промежутками около 5 мм, скрепляя соединения гвоздями. Утопите шляпки гвоздей и закройте отверстия пробками. В заключение обработайте поверхность наждачной бумагой и покройте стол лаком.

Такой красивый стол придаст законченный вид вашему дворику. Сделать эту конструкцию совсем несложно. Советуем только перед окончательной сборкой приложить детали друг к другу, чтобы убедиться, что все они имеют нужную длину.

В последнее время часто используют кованую мебель: скамейки, арки, столики, всевозможные подставки и т.п. Эти произведения искусства долго прослужат своим хозяевам, украшая собой подворье, но это дорогая, элитная мебель.

Наиболее всего загородному отдыху соответствует изящная плетеная мебель. Она удобна, прекрасно смотрится как на улице, так и в доме, на веранде, на террасе, но, к сожалению, плетеная мебель не отличается прочностью и не любит сырости, а во время дождя ее рекомендуется заносить в дом. В любом случае под мебель должна быть подготовлена площадка с покрытием. Тогда скамьи и столы со временем не «врастут» в землю, а перед качелями после дождя не будет стоять лужа.